撒丁尼亞的浪漫情懷 上篇

小島，總是讓人勾起浪漫情懷的因子．將一個固執到不行的人放逐到小島，看到一片藍到不行的海連著天，他也會嘴角失守、微笑起來．搭上美酒呢？那他可能開始會手打著拍子，跟著音樂輕輕的搖擺身子．如果加上現撈海鮮烹調的餐點，他跟著當地人扯開嗓子、一起舉杯歡慶。

這就是義大利傳奇釀酒師Giacomo Tachis在1980在撒丁尼亞島所遇到的光景．當時他不像現在一頭白髮、臉上總掛著和藹的笑容，而是個爬上爬下、不時露出銳利眼神觀察四周的中年男子．在他眼中，撒丁尼亞雖然有點熱，但不斷吹拂的海風有效把溫度降下、地中海氣候的乾燥夏季都暗示Giacomo Tachis這是個種植釀酒葡萄的好地方．在2002年，將近70歲的Giacomo Tachis跟他的伙伴Sebastiano Rosa終於開始在這邊釀酒， 仍然用一貫的釀酒哲學來面對撒丁尼亞的環境．『葡萄藤是連結人與土地的存在』，他說．『大家都用great wine maker來稱呼我，但我寧願被稱作wine-mixer．』對他來說，混合（mix)的不僅僅是不同葡萄的比例，還有除了葡萄以外所有的東西，他只不過將它們混合放入瓶中罷了．

如果要我選擇漂流到一個小島，那我會選擇到薩丁尼亞．不僅僅因為有號稱義大利傳奇釀酒師Giacomo Tachis在那島上，更有他混釀揉成的浪漫情懷．

 

葡萄品種-Carignano與撒丁尼亞海風

有人說義大利葡萄酒最耐人尋味的地方不是它比隔壁鄰居法國多一級的分級制度，而是擁有像Nebbiolo、Sangiovese、Primitivo等偉大的原生品種．當你喝厭了像Chardonnay, Carbenet等國際品種，義大利宛如愛酒人的渡假小島，有著不輸國際品種的葡萄，讓人可以休憩一下、換換口味再出發．

本月酒款的葡萄Carignano是西班牙原生品種，發源自西班牙北部的阿拉貢(Aragon)區域．它擁有薄但深色的葡萄皮，這樣的特質讓酒款不會有太澀的口感，因為薄皮所含的單寧(葡萄皮所特有的物質，會讓舌頭覺得澀，但讓葡萄酒嚐起來更有深度)比較少; 而釀出的酒款帶有漂亮紅寶石顏色是得利於它的深色葡萄皮．細緻的單寧、帶有甜甜風味是Carignano受歡迎的原因．溫暖、乾燥的環境是它的最愛，也因此，這個品種在義大利有很好的表現。

嚴格來說，如果粗略的把法國當作最適合葡萄生長的環境，緯度低的義大利是炎熱的．前面提到Carignano喜歡『溫暖、乾燥』的環境，是以最涼爽的北義為標準來看．有趣的是位於義大利中南部的撒丁尼亞島(Sardinia)是個出產高品質Carignano的地方，原因就是它涼爽的海風．還有那獨特的地中海氣候．島的四面環海能快速的帶走地中海的熱氣，而地中海氣候最讓人詬病的夏乾缺點（因為雨季往往不能跟植物生長季節配合）讓撒丁尼亞成了Carignano的第二個家鄉．

義大利分級與超級托斯卡尼

義大利分級制度跟它的風土人情一樣，讓外人眼花繚亂．但抓住幾個原則，其實也能很輕鬆的暢遊這浪漫的國家．義大利分級制度是參照法國法定產區制度而來．為了保障葡萄農還有地方利益，所以變得有不太一樣．那就是義大利的分級是以原生品種為主所建立的制度．只有符合一定比例義大利原生葡萄的葡萄酒才有機會被評為DOCG 或DOC.

這四個分級與標準分別是：

1. DOCG-Denominazione di Origine Controllata e Garantita (controlled designation of origin guaranteed)

這是最高級，擁有政府的背書．要升上DOCG必須擁有DOC五年的資格．

2. DOC-Denominazione di Origine Controllata (controlled designation of origin)

這是第二等級，必須符合當地的特殊法規．原生葡萄品種的比例要有85%以上．

3. IGT-Indicazione Geografica Tipica

從VdT拉出來的一個分級，比餐酒等級高．使用超過一定比例外國品種的葡萄酒，都被丟到這一個等級！

4. VdT-Vino da Tavola

這是餐酒等級，一般當地小館子提供、小鎮釀的酒會是這等級，唯一的條件是要在義大利製造．在還沒有IGT的時候，很多釀酒師因為採用了不是義大利原生葡萄品種所以不符合DOCG, DOC的法規而沒有辦法被認證，這些葡萄酒只能被標成VdT餐酒等級．

我們的義大利完整介紹

不認同就超越 -超級托斯卡尼

說到義大利的酒款，就不能不提到超級托斯卡尼的存在．因為它某程度代表了義大利的等級劃分與釀酒師的精神．

在法國，葡萄酒分級深受市場信賴，各等級有相應的市場價格．因為品質的劃分非常的嚴格．這是法國花了很長的時間所建立起的名聲．義大利不同於法國，掛上DOC葡萄酒的確能賣到比較好的價格．很多地方的民代紛紛為自己的選區爭取成立DOC．氾濫的DOC讓人失去信心，加上DOC要求有一定比例的原生品種，這限制了釀酒師的想像力，像托斯卡尼所屬的奇揚地省Chianti要求DOC要混85%的Sangiovese.

很多釀酒師不理會這規則，只為了創造好的品質，甚至採用國際葡萄品種一起做混釀．可是現實上他們的處境很辛苦．

一邊是認證鬆散的DOC漸漸失去了消費者的信任，難以賣到好價格．一邊是不理會DOC規則所釀出的酒款卻只能被貼上IGT，只比餐酒高上一級的標簽，完全不足以吸引外國買家．這樣的困境直到義大利傳奇釀酒人Giacomo Tachis（也是本月酒款的促成者）釀出著名的酒款Sassicaia才被打破．

他用Cabernet釀出讓酒評家Rober Parker、與國際酒商都讚賞不已的酒款．為了將他的酒款跟IGT酒款區隔，於是用超級托斯卡尼（Super Tuscan）來稱呼．後來也用來涵蓋那些被歸在IGT但品質可媲美DOCG的酒款．Sassicaia售價當然不菲，一瓶要7張小朋友．高昂的價格其實是對品質跟釀酒師的一種肯定，也鼓勵義大利的釀酒師大膽的用其他品種來釀出理想的味道．國外的葡萄酒權威雜誌還用Founding Father的稱號來介紹Giacomo Tachis，畢竟Giacomo Tachis開拓了一條道路，那就是被分類到只有比餐酒高一等級的IGT酒款只要品質好也能獲得市場青睞、獲得遠高DOC或DOCG的價格．他的貢獻不僅僅是釀出了令人驚嘆的美酒那般簡單，最大的貢獻是讓國際買家注視到IGT等級也有很棒的酒款，許多年輕的釀酒師也因此可以憑自己的技術獲得相對的報酬．

超級托斯卡尼之影-Punica酒莊

把酒莊拉到這段落，是因為本月酒莊Punica跟創造出超級托斯卡尼稱號的Tenuta San Guido酒莊有很深厚的淵源．

你甚至可以說Punica是出產Sassicaia的影子酒莊也不為過．原因是酒莊的核心人物根本是釀出超級托斯卡尼Sassicaia的同一批人．

攤開Punica的股東名單，擁有絕大部份股份的現任釀酒師Sebastiano Rosa是曾經待過拉菲（Lafite Rothschild）的男人，曾經跟著超級托斯卡尼之父，釀出Sassicaia的Giacomo Tachis長達12年之久，也曾經參與第一批Sassicaia的釀造過程．在創建Punic之前，他還擔任兩間酒莊的釀酒師．而另一位則是號稱超級托斯卡尼之父的Giacomo Tachis，沒錯，他雖然於1995年退休，但他1980年代就到過撒丁尼亞．也是他說服Sebastiano Rosa過來這邊設廠的人．另外兩個股東，一個是Santadi酒廠，它是撒丁尼亞島的老牌酒廠，一個是Antonello Pilloni，Santadi酒廠的主席．

沒有Giacomo Tachis，不會有超級托斯卡尼的Sassicaia，當然也不會有Punic的Barrua．知道這段故事，再把這兩款酒標拿來比較，你一定會發出會心地一笑．Sassicaia最令人熟悉的就是它經典的藍色羅盤、金色指針圖案，而Barrua也是維持一貫的圓形圖案，不過比起Sassicaia更有古意、拙樸一點．也許反應的是Giacomo Tachis一再強調葡萄藤與土地的精神．

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