陳年酒 vs. 新酒
如果說有一件事會在酒吧裡引發威士忌迷激烈討論，偶爾可能導致酒醉爭吵，那就是討論這類烈酒好喝的本質：威士忌的酒齡，它也是讓威士忌成為如此令人興奮且話題十足的主要因素。
雖然不可否認地，將一些新釀的烈酒裝填到高品質的橡木桶，會對最終產生的威士忌造成顯著的影響，但有一個問題永遠無法解決：「已經可以喝了」究竟是指到何時可以喝？自一九一五年以來，《未熟成烈酒法》便要求所有威士忌必須經歷至少「三年又一天」的最低熟成期。到了更晚近，在蘇格蘭威士忌協會的引導下，這項法律又要求唯一可以出現在威士忌瓶標籤上的酒齡標示，是瓶中所含最年輕威士忌的資訊。
這個標示的基本意義是：如果有一批十二年的單一麥芽威士忌是由一家釀酒廠生產和裝瓶的，瓶中的威士忌必須至少陳放十二年。但這個標示沒說明的是，酒瓶中很可能也有一些酒齡更高的威士忌，來幫助這款威士忌達到更複雜、更豐富的質地。有不少釀酒廠會採取這種做法，因為它們必須一致且精確地為許多批同品牌威士忌重新創造一份配方。
越陳年越好？
威士忌在酒桶中熟成的時間越長，越可能發展出較複雜的風味，也越可能喪失與非常年輕的威士忌有關、你可以感知到的粗糙感及烈酒特性。一桶熟成中的威士忌每年會損失約 1.5 至 2％ 的量，且隨著水分蒸發而發展出較高的酒精濃度。（見下方備註）正如濃縮的調味料，威士忌陳放的時間越長，風味會變得越濃稠，也會越發呈現出它所待的酒桶種類特性。但有時候，威士忌也會發展出一些因木材而產生，且會令人感到不快的特性：稍嫌苦澀、木質調性、單薄、乾澀風味；在最糟的狀況下，風味甚至會完全被橡木所掩蓋，喪失了自身的性格，也喪失了品質。知道酒桶何時處於剛好的狀態，與酒桶是否即將從懸崖墜落到有橡木味的深淵，這兩者之間存在著非常微妙的平衡作用。
隨著世界各地的威士忌需求逐年上升，釀酒廠對於更進一步增加庫存備感壓力，因此熟成時間較短的威士忌很可能會盡速裝瓶，以便酒客可以更快享用到！完全沒有標示酒齡的蘇格蘭威士忌需求量向上增長，便清楚說明了這一點，這表示只要威士忌的酒齡超過三年又一天便可裝瓶，且風味和香氣的整體平衡很可能是由一些酒齡較高、較成熟的威士忌來調和，好呈現出更複雜的樣貌。
雖然年輕的威士忌比較沒有時間發展出自己的性格，但不表示它們沒有優點。有些令人振奮且驚喜萬分的威士忌，其熟成時間不到五、六年。在很多時候，較年輕的威士忌散發出來的複雜度較低，但也展現了新鮮、生氣勃勃且直接的個性。這不僅止彌補了複雜度的缺憾，世界各地正越來越流行這種風格的威士忌。
飲酒的最高準則就是不要將酒齡與美混為一談，或在選擇時認為智慧一定優於青春。有時候，實情未必如表象那樣，而且每一款威士忌都會訴說自己獨一無二的故事。
值得一試的年輕威士忌
噶瑪蘭經典威士忌（KAVALAN CLASSIC）（熟成兩年）
木質香料、熱帶水果、香草和甜海綿蛋糕香氣。入口滑順，味蕾也將進一步感受到香草和橡木調性。
比利時貓頭鷹三年威士忌（THE BELGIAN OWL）
可嗅出淡柑橘調，混合香草和甜發芽穀片的香氣，味蕾會感受到些許細緻的香草、新鮮的果園水果，以及一抹新鮮的薄荷。
齊候門馬希爾灣威士忌（KICHOMAN MACHIR BAY）（調和三年、四年及五年）
聞起來有甜泥煤和香草味，中間出現濃鹽水、海草和黑胡椒味，最後有股滿滿的煙灰缸味。嚐起來富含巧妙平衡的柑橘、泥煤煙燻和Germolene乳霜味。尾韻相當悠長甜美，漸漸浮現出香料味。
- 本文節錄自《我愛威士忌》-
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