去年六月初，我參加了兩年一度於維也納舉辦的VieVinum酒展。相較於 Vinexpo、Vinitaly 等大型國際酒展，VieVinum 算是比較小眾，幾乎可說是奧地利葡萄酒的專場，在地愛酒人的天堂，原生品種探險者的樂園。參展的奧國名莊和可供試飲的酒種，是如此教人目不暇給，以致於要到最後一日閉館前，我才終於得空在入口處不遠的 VDP（德國菁英酒莊聯盟）專區逗留，戀戀不捨地利用最後短短十幾分鐘的時間，希望能多少品嘗些德國酒。
這時一旁有位當地酒迷看到了我身上掛著的媒體名牌，便過來要求推薦幾支酒款；誰知一連試了數家我認為小有名氣的酒莊，對方都不甚滿意。於是我停下來望著這位顯然一路飲來皆未吐酒的海量同好，有點大舌頭地說道「我覺得還是我們奧地利酒比較好」，一邊莞爾其微醺中不甚高明的搭訕技巧，一邊尋機遁走；隨即轉念又想，他得出這番結論，可能不是出於什麼崇高的愛國情操。
紐約時報的專欄作家 Eric Asimov 就曾不止一次為文盛讚奧地利麗絲玲（Riesling）的品質優異。當隔壁的德國為擺脫「不太 trocken（即英文的「dry」）的 trocken 」形象傷神，法國阿爾薩斯（Alsace）也為殘留糖份與甜度標示的必要與否吵翻天時，奧國似乎是一片風平浪靜。他們出產的幾乎是清一色的干型麗絲玲，現場接觸到的酒莊代表，貌似也無人在殘糖的多寡上糾結。當地頂尖生產者的酒款，於青蘋果與柑橘風味中，帶有清新的花草香；酒體較之德國同品種酒略圓潤些，卻擁有一樣迷人的高酸度與礦物風味，層次豐富而靈動，更重要的是均衡度掌控得宜——對，總的來說就是「均衡而不甜」。
多瑙河谷名莊 Schloss Gobelsburg 別出心裁地以五個年份的垂直品飲方式，來呈現自家頂級葡萄園 Lamm 的潛力。
至於奧地利最具代表性的品種綠維特林納（Grüner Veltliner，簡稱 GruVe 或 GV），儘管一度曾蔚為話題的流行風潮已然退燒，卻無損其在忠實擁護者心目中的地位。在全球業界專家達人的眼中，GV 不僅於餐搭運用上難得特別地百搭，更具備與麗絲玲同等的風土演繹實力，以及卓越的陳年潛力；只不過絕大多數的飲者都在上市不久後即開瓶享用，無緣得見其長期熟成之美。多瑙河谷的名莊 Schloss Gobelsburg，就別出心裁地以五個年份的垂直品飲方式，來呈現自家頂級園 Lamm 所產 GV 的瓶陳軌跡；從2014 的草本和細緻花香，2012 鮮明的辛香料與 2010 集中的蜜香，2008 的焦糖、奶油麵包與白蘆筍，試到最後一支歷經超過十年歲月的 2002，已帶有老布根地（Bourgogne）白酒的影子。另外，在OTW（奧地利傳統酒莊協會）與 VDP 聯合舉辦的頂級園品飲活動中，也可試飲到一系列不同風格與酒齡的 GV，一窺這個百變品種的多樣面貌。
Stadlmann酒莊以遲摘水準的完熟果實加上長期木桶培養，打造出與眾不同的頂級Zierfandler酒款。
除了 GV，奧地利還有其他較罕為人知的原生品種與獨家酒種，比如 Rotgipfler 和 Zierfandler 兩種白葡萄，全球幾乎只有維也納南方的 Thermenregion（「 Therme 」為「 溫泉 」之意）才有出產，且兩者加起來的栽種面積還不到奧國整體的 1％。品嘗這類酒款，是相當新奇的體驗，雖然 Rotgipfler 和 Zierfandler 都是 Traminer（即法國侏羅區〔 Jura 〕黃酒的主要品種 Savagnin ）的後代，卻各有自己的個性；傳統上會將兩個品種以各約 50％ 的比例，釀成以當地酒村為名的 Gumpoldskirchner 白酒，但產區的菁英酒莊早已紛紛投入單一品種、單一園區，釀造工序也更講究的頂級酒款，開發出多元而越見精緻的酒風。
奧地利歷史最悠久的酒莊Stift Klosterneuburg是St. Laurent品種最初的發源地。時至今日，其所產的頂級St. Laurent酒款仍時常獲得專業媒體高分評價與各大獎項。
不過，近年來正逐漸嶄露頭角的，其實是奧地利的紅葡萄品種。Blaufränkisch 因帶有辛香料氣息常令人聯想到希哈（ Syrah ），St. Laurent 則在香氣和口感上都有些特質近似黑皮諾（ Pinot Noir ），但在酒展試飲到的尤其是高階酒款，已跳脫單純的品種特色，轉而追求風土的展現；於豐富的層次變化與高集中度以外，也常有多汁的酸度來加以平衡，難怪能獲得國際酒評青睞。正如維也納作為全球絕無僅有的大都會法定產區，其出產的傳統多品種混種混釀白酒
新世代釀酒師是奧地利葡萄酒創意與活力的泉源。圖為Groiss家族酒莊新一代繼承人Ingrid Groiss，旗下酒款目前已有出口至日本市場。
Gemischter Satz，也在過去二十多年來新一代釀酒師的努力下，酒質大幅提昇而受到矚目。然而，在產量與出口量均有限的情況下，奧國葡萄酒的包羅萬象與優質，恐怕暫時還是只有像前述當地酒迷這樣的「happy few」，才能盡情探索、享用。
