葡萄酒之王 - 內比歐露
其實，朗格內比歐露（Langhe DOC Nebbiolo）一直是我最偏愛的日常葡萄酒之一。常喝葡萄酒的人肯定知道被譽為「葡萄酒之王」的巴羅鏤（Barolo），與相較前者稍微適合早飲一點的「葡萄酒之后」巴巴瑞斯科（Barbaresco），想必也清楚義大利最出名的品種之一內比歐露（Nebbiolo）的潛力與勁道；我說的勁道，可不是高酒精度──雖然許多優質巴羅鏤酒精度確實不低──而是指其天生咬口的濃重單寧，以及飆到天一般高的酸度。
值得慶幸的是，這些像是鋼筋水泥一般的紮實架構，使得優質內比歐露──特別是巴羅鏤與巴巴瑞斯科──多半具有相當驚人的陳年潛力，好的內比歐露可以輕易擺上二十年或更久而不會走下坡，反而進而蛻變成優雅、深沉且複雜的陳年美釀。不幸的是，這些特質也使得內比歐露在年輕時多半令人畏懼三分，一口喝下，嘴巴宛如被膠水徹底黏住一般張不開，又因為酸度極高到已經不平衡的程度，而令飲者退卻。
但別擔心，朗格內比歐露則完全不是這麼一回事。
這個法定產區的內比歐露紅酒同樣能夠展現出該品種的調性，卻收起了那些稜角；單寧有，但量多半少一點，觸感也偏柔細，酸度也有，但卻能與酒中其它滋味相抗衡，是骨肉兼有、既有架構也不乏果味的親民好酒。喔，但不是每一瓶朗格內比歐露都可以做到這平衡的調性，唯有優質釀酒業者才能夠精準把握這類酒款的平衡度。有時候，看似親民易飲又兼具些許深度的酒，才是最挑戰釀酒人功力的酒款。而Vietti酒莊正符合這樣的標準。
內外在兼備的Vietti
Vietti 的歷史可以上溯至十九世紀，但家族要到二十世紀初，才正式成為釀酒廠，並以自家名稱銷售葡萄酒。Vietti 是皮蒙當地最先前進美國市場的巴羅鏤業者，也是最先開始以單一葡萄園釀酒的酒莊之一；後者在現在看來理所當然的舉動，在當時可是鮮少人嘗試這麼做。北義皮蒙區，特別是巴羅鏤與巴巴瑞斯科村「單一園」（cru）等級的概念，如今之所以能夠廣泛被接受與認可、甚至譽為佳話，當時主導這計畫的 Alfredo Currado（Luciana Vietti的丈夫）是幕後功臣之一。事實上，他在當地更是被尊稱為「阿內斯之父」（Father of Arneis）的傳奇釀酒人，詳情請見本月白酒介紹。
Vietti的酒款包括了阿內斯、蜜思嘉阿斯提（Moscato d'Asti）、多切托（Dolcetto）、五款巴貝拉（Barbera）、本文介紹的這款內比歐露，以及六款巴羅鏤。酒莊絕大多數的葡萄來自於 Castiglione Falletto 中以沙石、白堊土與黏土為主的葡萄園。而說到Vietti酒莊，躍然於腦海中的，還包括了每一款設計精緻獨特的酒標。不只是每年都會釀造的酒款各有獨具特色的酒標，酒莊自 1974 年起更開始使用特別設計的酒標，以凸顯自家美酒的各色風格。這些酒標可能是平版印刷、木板印刷、蝕刻畫、絲印，也可能是版畫，端視當年份受邀藝術家對於酒款的印象為何。
令人食指大動的美酒 - 波巴克內比歐露紅葡萄酒
這款朗格內比歐露選用巴羅鏤地區多個不同葡萄園的葡萄釀成。酒精發酵為期約三至四周，溫度控制攝氏在 28－32 度之間。雖然選用來自多個葡萄園的果實，卻全數分開釀造、培養，直到調配時才會決定哪些要納入這款 Perbacco 紅酒，哪些要繼續培養，成為 Barolo Castiglione。
這款酒總培養時間約末兩年，經過乳酸轉化，並分別於法國小橡木桶和斯拉沃尼亞大桶中培養，最後才於不銹鋼桶槽中調配，進而裝瓶。這款酒帶有明亮的紅寶石色澤，香氣濃郁，展現出酸櫻桃、草莓、紅莓等紅莓果香氣，另有該品種特有的油漆、辛香料與蘑菇等土壤調性。口感同樣風味滿點，延續紅色果香為主的風格，另有草本香料的怡人滋味，酒體與酒精度均中等，單寧明顯但質地細緻，略帶粉感，酸度高亢但爽脆且怡人，且餘韻綿長，是兼有架構和內涵的美酒。
雖然說這款不是釀來久藏，但它骨架結構到位，想來也可以窖藏個 3－5 年不是問題，搭配以番茄為主的料理、香料入菜的燉肉、燒烤紅肉、和硬質起司想必會非常可口。好的義大利酒就是這樣，光是喝上一口，腦海裡已經跑出了各種菜色，非常開胃又令人食指大動阿！
