義大利白巴羅鏤（Barolo Bianco）- 阿內斯（Arneis）
這頂扣著阿內斯的帽子頗堂皇，卻一點也不符合阿內斯原有的品種特性。典型的阿內斯白酒多有濃郁強勁的扁桃仁（即常被誤稱做「杏仁」的 almond）、梨子，與蜜桃果香，偶爾也展現出啤酒花或花草等香氛，口感多半清爽怡人，適合早飲，令人想到春意盎然的花果園。聽起來不錯吧？不過，該品種在皮蒙區雖然小有歷史，到了 1970 年代時卻幾乎瀕臨絕種，僅剩少數幾家酒莊還有種，而真正種來釀造單一品種酒的，僅剩兩家；對，其中一家就是 Vietti。
當時還留有阿內斯品種的一些業者，甚至只是為了讓鳥在葡萄園內有得啄食，以免牠們轉而吃起經濟價值較高的內比歐露。加上阿內斯實在不算是一個好種的品種。它不但晚熟，產率又偏低，而且容易染病。英國知名葡萄酒作家 Oz Clarke 便於《Grapes & Wine》中提到：「這個品種問題不少，不但酸度低，還容易氧化，更容易染上白粉病（powdery mildew），而且產率偏低，個性捉摸不定，不易種植。它需要出色的植栽技巧，並種在羅埃羅產區以白堊與砂質土壤為主的土地上，才能發展出優良的酸度與架構；至於白粉病的問題，則得仰賴經改良的無性繁殖系（clone）。」
幸運的是，過去二十年來，全球開始吹起原生品種風，讓包括阿內斯在內的許多義大利原生紅白葡萄品種受益匪淺，獲得重生機會。加上 1980 年代開始，皮蒙愈來愈多業者開始釀造並裝瓶阿內斯白酒，其中又以一些優質的巴羅鏤和巴巴瑞斯科業者為最積極。但你知道嗎？最初復興該品種的幕後功臣，其實就是本文的主角：Vietti 酒莊。
皮蒙特的阿內斯先驅
Vietti 的歷史可以上溯至十九世紀，但家族要到二十世紀初，才正式成為釀酒廠，並以自家名稱銷售葡萄酒。Vietti 是皮蒙當地最先前進美國市場的巴羅鏤業者，也是最先開始以單一葡萄園釀酒的酒莊之一；後者在現在看來理所當然的舉動，在當時可是鮮少人嘗試這麼做。北義皮蒙區，特別是巴羅鏤與巴巴瑞斯科村「單一園」（cru）等級的概念，如今之所以能夠廣泛被接受與認可、甚至譽為佳話，當時主導這計畫的 Alfredo Currado（Luciana Vietti的丈夫）是幕後功臣之一。事實上，他在當地更是被尊稱為「阿內斯之父」（Father of Arneis）的傳奇釀酒人。
時為 1967 年，雖然當時流行的白酒多為夏多內（Chardonnay）等國際品種，Currado 卻一心想要創造一款屬於皮蒙當地的白酒。當地已經有甜白酒──蜜思嘉阿斯提（Moscato d'Asti）──獨缺干型白酒，他深信阿內斯的潛力，決心深入研究這品種適合的土壤、風土與可釀出酒款的風格。事實證明，阿內斯偏好的土壤類型和內比歐露如出一轍，而且兩者同樣晚熟，且多虧了現代化的溫控釀酒設備，與如今釀造爽脆白酒的完熟技術，阿內斯的潛力才終於被看見，而 Vietti 則暨單一園的創立與前進美國市場的大膽舉動後，再一次成為當地成功的先驅。
維耶蒂酒莊羅埃洛安聶白葡萄酒
這款羅埃羅保證法定產區的阿內斯白酒 100% 選用 Santo Stefano Roero 的阿內斯葡萄釀成。葡萄樹齡平均 25 歲，種植密度每公頃達 4,500－5,000 株葡萄。酒莊約在九月中之後才開始採收，以求獲得成熟度佳的阿內斯葡萄。酒精發酵於不銹鋼桶槽內進行，溫度控制在低溫攝氏 10－12 度之間，以確保葡萄的香氣分子、以至於發酵時產生的微量二氧化碳，能完美展現在釀成的酒款中。除此之外，這款酒不經過乳酸轉化的過程，因此保留有酸度與新度。發酵後的酒款繼續於不銹鋼桶槽中與酵母渣培養，直到裝瓶前才進行過濾，因此釀成酒款雖新鮮爽脆，卻頗具內涵，一點也不是稀釋如水一般毫無內容物可言的膚淺白酒。
酒款呈淺稻草黃，香氣滿載新鮮的花香、柑橘風味、橙皮、香瓜果味，和些許扁桃仁香氣，另有一點增添酒款深度的礦物滋味。這款不經過橡木桶陳年的阿內斯白酒，酒體中等，酸度雖不高，卻撐得起風味優雅且生意盎然的酒體，嚐來平衡且舒適怡人，彷彿真的來到了春風吹拂、聽得到樹葉沙沙作響的花果園一般。適合做為開胃酒、野餐酒，或搭配海鮮料理、小黃瓜三明治、風味清淡的冷湯，或是強調原汁原味的白肉料理或口感綿密的起司。
